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Zum Teil wanderten Taille und Rockansatz so weit nach oben, und das eigentliche Leibchen wurde so kurz, dass von der konischen Form des Mieders nicht mehr viel übrigblieb. Auch trug man nun Dekolleté, so dass der Brustansatz sichtbar wurde. Um ca. 1640 entwickelte sich vom französischen Hofe ausgehend eine ebenfalls konische Korsettform, die aber die Brust nicht flachdrückte, sondern hochhob, um dem Dekolleté eine schöne Form zu geben. In der Ära Ludwigs XIV. nach 1660 wurde die Taille nach und nach schmaler als je zuvor bis hin zur Wespentaille.[3] Von der Büste zur Taille bildet das barocke Mieder eine grade Linie, und wurde daher an den Seiten mit Stahlfedern versteift;[4] diese Konstruktion erzeugte auch eine gerade Haltung, die dem stundenlangen Stehen im zeremoniellen Hofleben (von Versailles) entgegenkam.[5] Mit geringen Veränderungen blieb diese Form bis zur Französischen Revolution gültig. Den Begriff Korsett gab es damals noch nicht; man sprach von steifen Miedern (Frauenzimmer-Lexicon, 1715), Leibstückern (Liselotte von der Pfalz, um 1720), Schnürleibern oder Schnürbrüsten (Journal des Luxus und der Moden, 1780er). Im Rokoko wurde der Schnürleib durch den z. T. sehr breiten Reifrock ergänzt, der die Taille noch schmaler wirken ließ. 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